Итак, получение виз. С Польшей проблем традиционно не было: пришли, заполнили анкету, написали адрес краковского хостела выписанный из Интернета – и через 2 часа забрали паспорт с готовой визой. Со Словакией и Венгрией получилось почти так же. Только визу получаешь не через 2 часа, а через неделю. И в Венгерском посольстве потребовали справку с места работы. С Чехией же получилась загвоздка: несмотря на наличие чешской визы и распечатанной переписки с пражским отелем, где мы бронировали номер на 5 дней, в посольстве отказались даже принимать документы. Потому как просто писем из отеля им недостаточно, нужен ваучер из турфирмы о том, что проживание оплачено. Кроме того, чехи выдают визу ровно настолько дней, сколько вы оплатите в отеле. А мы-то собирались пожить в Праге дней 5, а потом свалить в какое-нибудь Брно или еще куда-то и жить себе спокойненько в хостелах. Короче, в итоге мы решили не морочить себе голову Чехией и удовлетвориться тремя странами. В Словакию и Венгрию мы сделали визы на 15 дней, а в Польшу на 20. С работы перед таким отпуском пришлось уволиться…:)

Сначала мы приехали в Чоп. Чудный украинский приграничный город, в здании таможни кое-где дырки в крыше, здоровенная овчарка на входе в туалет (она его, вроде, не охраняла специально, а просто прилегла отдохнуть, но как-то идти в него расхотелось). После прохождения украинской таможни, мы сели в маленький одновагонный поездок – и через 20 минут мы в Венгрии. Венгерские пограничники вещи не проверяли, просто прошлись по вагону, проставили всем штампы в паспорта и все. И вышли мы в городе из поезда и поняли ЧТО такое языковая проблема. Непонятно вообще все! Язык сложный, ни на какой другой язык не похожий и догадаться о чем тебе говорят невозможно. Английский у них в регионах (так же, как и у нас) не знают. Так что общались мы жестами. С трудом, выяснив, где находится нужная нам дорога на Эгер, мы пошли на трассу. Автостоп в Венгрии, в принципе, развит неплохо. Нигде дольше, чем полчаса мы на дороге не стояли. Только вот общаться с водителями было сложновато – единственное, что мы могли сказать это название населенного пункта, а водитель нам или одобрительно или отрицательно кивал головой. Правда, один водитель, который вез нас до Эгера, оказался бывшим ужгородцем, хорошо говорил по-русски и провез нас большую часть пути. Очень классный дядька, а как он виртуозно матюкался! Доставалось всем: и венграм, и украинцам, и русским, и цыганам. Больше всего политикам. И это все с чувством, со смаком, с колоритом. Как филолог, я оценила и зауважала нашего водителя еще сильнее.

Вообщем, к вечеру первого дня мы благополучно добрались до Эгера, но в связи с тем, что там проходил какой-то фестиваль, мест в хостелах не было и пришлось снимать комнату в частном доме. Вывесок о том, что сдаются комнаты очень много, чуть ли не на каждом доме. Мы жили рядом с центром, хорошая комната, в коридоре душ, туалет, кухня – стоило это все 5000 форинтов в сутки (200 форинтов = 1 $). В Эгере, на главной площади Иштвана Добо, находится красивая барочная церковь Миноритов. На этой же площади установлен интересный бронзовый макет всего города, который можно поизучать, чтоб лучше ориентироваться в городе. Все объекты подписаны азбукой Брайля. Скажем прямо, я была удивлена такой заботой о незрячих, поскольку на макете они то поизучают достопримечательности, но увидеть их все равно не получится:( Также в Эгере есть высокий турецкий минарет 17 века (высота 35 м). Очень рекомендую посмотреть Фасолевы ворота – просто фантастика! – красивые кованые ворота, сделанные знаменитым венгерским мастером Фасолем. Тончайшая работа, всякие миниатюрные цветочки-листочки, а все это выковано из металла на обычной наковальне.

К сожалению, не удалось попасть в Сербскую православную церковь – у нее ограниченное время работы и мы туда просто не успели. Но самое интересное в Эгере — это крепость. Найти ее не сложно, во-первых, потому что везде по городу много указателей, а во-вторых, это главная доминанта в центральном районе и, где бы вы ни гуляли, пропустить крепость невозможно. Крепость была построена в 16 веке, неплохо сохранилась плюс в ней же расположены несколько музеев. А под крепостью есть система казематов – туда водят экскурсии и что-то долго рассказывают. Наверное, что-то интересное. Но совсем непонятное. Потому как по-венгерски. Вообщем, Эгер красивый город, но посмотреть все достопримечательности можно за один день. Что мы и сделали. А на следующий день поехали в Будапешт.

В Будапешт мы добрались без проблем. Но когда мы туда приехали, то, как и все туристы, естественно перепутали Vaci ut (длиннющий проспект, типа, киевского проспекта Победы) и Vaci utca (небольшая улочка в центре города, на которой расположены гламурные и модные магазины и рестораны). Самый дешевый хостел, который мы нашли в Интернете находился на Vaci utca. Но мы-то поперлись на Vaci ut. Со здоровенными рюкзаками. По жаре. Из метро мы вышли не там где нужно (нам был нужен №60, а мы вышли возле №130), но, решив, что тратить деньги на метро это слишком большая роскошь поперлись пешком. Протопав километра 4, мы нашли-таки №60, но ничего похожего на хостел там не оказалось. Благо, в Будапеште люди хоть чуть-чуть знают английский и просветили нас насчет этого местного недоразумения. Так что внимательно читайте карту. Разница в две буквы в названии может оказаться гигантской разницей в расстоянии. В итоге мы махнули рукой на все эти Ваци-улицы-проспекты и пошли в другой хостел. Обычное студенческое общежитие, близко от центра, на улице Papnovelde, 4 (Пешт). Стоимость проживания 12 евро с человека, условия не самые лучшие, но зато близко и к центру, и к метро. Достопримечательностей в Будапеште немеряно. Панорама центральной, будайской части города с видом на Дунай, занесена ЮНЕСКО в список Мирового Наследия планеты. Будапешт состоит из трех исторически сложившихся частей - Пешты, Буды и Обуды, объединенных в 1872 г. в один город. Мы пытались сделать наш поход по городу максимально насыщенным, поэтому в первый день посмотрели большинство достопримечательностей и стерли ноги до крови. Очень впечатлила Базилика Святого Иштвана (самая большая церковь города, вмещающая 8500 человек) с потрясающе красивой сокровищницей. В ней хранится Святая Десница - мощи правой руки первого венгерского короля Иштвана. Затем мы пошли смотреть Парламент и обнаружили на набережной, примерно напротив Парламента, интересную памятку: целый ряд железных башмаков, мужских и женских, которые стоят на самом краю набережной, будто бы люди их только-только сняли и шагнули в бурные воды Дуная. Чему посвящена эта необычная памятка я не знаю, поскольку в нашем путеводителе информации о ней нет. По мосту Маргит, зашли на остров Маргит, полюбовались там красивыми фонтанами и спокойно купающимися в них клошарами, потом пошли смотреть усыпальницу Гюль-Баба. Ничего интересного, мечеть была закрыта, так что посмотрели мы только памятник.

Дальше последовала прогулка по Будайскому холму. Главная площадь холма, да и всего города, площадь Святой Троицы. Посередине площади возвышается монумент Святой Троицы. Главное украшение площади – красивый храм Матяша. По соседству с ним расположен – Рыбацкий бастион. Сам по себе не очень интересен – современное сооружение, напоминающее какой-то детский замок-аттракцион, но зато с его смотровых площадок открывается классный вид на Дунай и Пешт.

На второй день мы оставили Венгерский Национальный музей и поход на гору Геллерт. Музей – супер. Богатая экспозиция, пять разделов: археология, нумизматика, средние века, новое время, исторические портреты. В отличие от, например Пражского музея, в котором большинство экспонатов копии, в Будапештском музее почти все экспонаты оригиналы. На осмотр музея у нас ушло полдня. Потом мы потопали на гору.

На гору Геллерт удобнее всего идти с Пешта по мосту Эржбет. Сама гора, если честно, не так уж и интересна, зато по ней очень приятно гулять. Много цветов, чистый воздух, замечательные виды на Дунай, можно рассмотреть все мосты, хорошо видно Пештскую часть города. Кстати, на Геллерте нас долго и нудно забазаривали два вполне прилично одетых молодых человека, которые уверяли что они из Турции, клялись в почитании Андрея Шевченко и любопытствовали много ли у нас денег. Чем-то они очень напоминали наших цыган – но кто его знает, может, и из Турции:)

На следующий день мы поехали в Эстергом. До города Сентэндре мы добрались пригородной электричкой (Hev), а дальше поехали автостопом.

Эстергом старый красивый город, который давно когда-то был столицей. Во времрна кельтов тут была огромная римская крепость. Тут родился святой Иштван. Самое интересное в городе это Базилика – одно из самых больших культовых сооружений в мире (около 100 м). В базилике находится сокровищница – очень большая коллекция всевозможных шедевров из драгоценных металлов и камней. Эстергом – город приграничный. Он стоит на побережье Дуная, а по другую сторону могучей реки уже Словакия. Попасть туда можно пешком, по мосту, который называется Мария-Валерия. Так что, осмотрев за один день город, мы потопали по мосту в другую Европейскую страну – Словакию. Словацкие пограничники долго и оторопело смотрели на наши украинские паспорта, а потом еще около часа искали штамп, что бы поставить нам пометки о пересечении границы. Местным то вообще ничего не нужно, что бы перейти границу – показал любой документ и пошел. Через границу даже шел дедуля с сумкой с пустыми бутылками, небось, в Словакии тару дороже принимают:)

В Словакии с автостопом не сложилось. Простояли мы долго, никто не остановился, пришлось идти на ж/д вокзал и ехать электричкой. Так мы и пропутешествовали по всей стране общественным транспортом, автобусами и электричками. Кстати, подозреваю, что это не нам не повезло, а автостоп вообще плохо развит в этой стране. Сколько мы ездили автобусами – нигде на дорогах стопщиков не видели ни разу. Для начала мы поехали в столицу Словацкой республики Братиславу. Жили мы в студенческом общежитии Mlada Garda на улице Rasinska, 103. Добираться минут 10 трамваем 3, 5 или 11 до остановки Млада Гарда. Евро 26 дает скидку на проживание. В самом общежитии есть столовая, правда, мы там ни разу ни кушали. Братислава город приятный. Он не вызывает такого восторга, как Будапешт или, скажем, Гданськ. Немного провинциальный, что ли. Но, все равно, милый. Замечательный городской музей. Богатая экспозиция, много оригинальных вещей, которые раньше мы никогда не видели. Например, большая коллекция картин-мишеней. Круглые картины, написанные маслом, которые в 18-19 веках использовали как мишени для стрельбы из всяких пистолетов-мушкетов. Также очень понравились, так называемые, малые архитектурные формы. Всевозможные памятнички и статуи. Мы обнаружили скульптуру «Козы», памятник папарацци, памятник наполеоновскому солдату, памятник сантехнику и еще всякие другие, непонятно кому поставленные. А еще на одном из зданий есть мемориальная доска Григорию Сковороде. Кроме всех постоянных памятников, на улицах Братиславы было множество разноцветных буренок, поскольку в июле там как раз проходил «Парад коров». Братиславский замок не понравился. Собор св. Мартина толком посмотреть не удалось, потому что всякий раз, как мы в него заходили, там была служба. А осматривать фрески, тогда, когда люди молятся как-то неудобно. Съездили мы также в крепость Девин (в 20-ти минутах езды от Братиславы). Тоже не очень. Почти все отреставрированное, ничего древнего не сохранилось. Крепость стоит на берегу реки Моравы, а через речку уже Австрия. Видит око, да зуб не ймет – наличие словацкой визы, к сожалению, не дает права посещать Австрию. Еще в Братиславе понравился Музей часов и фонтан Роланда.

После Братиславы мы поехали в шахтерский городок Банську Штявницу. Городок так себе. Напоминает Львов – тоже все красивое, тоже внесено в сокровищницу ЮНЕСКО и тоже все ужасно запущенное. Домишки почти разваливаются. Кругом сыпется штукатурка, по улочкам реально страшно ходить – есть опасность, что кирпичи-камни сорвутся с насиженных мест и отправятся в свободный полет. Имеются 2 замка (Старый и Новый), чумная колона, несколько церквей и шахтерский музей. Самое интересное – это экскурсия в шахту. Все остальное – типа и красиво и все такое, но не впечатляет. Жили мы в скаутском доме, Antona Pecha, 2.

Из Штявницы мы поехали в Банську Быстрицу. Тоже шахтерский город, как по мне, то намного интереснее и красивее Штявницы. В центре города есть Падающая часовая башня, много храмов, музеев, дворцов. На центральной площади стоит обелиск Советским воинам. В Церкви Вознесения девы Марии находиться один из алтарей мастера Павола из Левочи. Очень интересная улица Дольна. Там тоже есть несколько музеев, а также много красивых магазинных вывесок, которые, скорее всего, сделаны вручную. Жили в студенческом общежитии на улице Каменского, 20. Питались в хорошем ресторанчике на улице Horna, 39. Пока были в Быстрице съездили на один день в Кремницу, где расположен огромный нумизматический музей.

После Банськой Быстрицы мы собирались ехать в Спишский Град, а потом в Татры. Спишский Град – это старая крепость, расположенная в городе Спишске Подградье. Но в этом Спишском Подградье почти негде жить, поэтому мы поехали в Левочу. В Левоче тоже долго пришлось искать место жительства. Все хостелы оказались закрыты, мы с трудом нашли частный пансион, в котором прожили 3 суток. Погода была отвратительная, шел дождь и было холодно. В Татрах выпало 30 см снега, а поскольку Татры находятся от Левочи очень близко то там тоже была жуткая холодина. Вообщем, в Спишский Град мы съездили, а в горы решили поехать в следующий раз.

Спишский град впечатляет. Большая крепость (больше 4 га), внесена в сокровищницу ЮНЕСКО. Неплохо сохранилась, кроме того, из крепости можно любоваться Большими Татрами. Одного дня достаточно чтоб посмотреть всю крепость. В самой же Левоче стоит зайти в костел святого Якуба, что бы полюбоваться алтарем мастера Павола. Алтарь потрясающе красивый. 19 метров высота и 6 ширина, полностью из липы, притом, что мелкие детали вырезблены очень четко. Можно даже рассмотреть выражения лиц святых.

После Левочи мы поехали в Польшу. Автобусом через Татры, добрались до польской границы, перешли ее пешочком, а там сели в маршрутку и через полчаса были уже в Закопаном. В связи с холодной погодой, в Закопаном решили не оставаться и чухнули в Краков. В Кракове бывали неоднократно, так что это был просто пассивный отдых. Ходили по магазинам, кафешкам, просто гуляли по улицам. За 3 дня пребывания я даже не сделала ни одного снимка – мы уже все раньше видели и фотографировали. Отдохнули, набрались сил и поехали в Казимеж Дольный. По Польше мы всегда катаемся только автостопом. Язык мы знаем, карта дорог есть, водители все приветливые так что, это сплошное удовольствие.

Казимеж интересный городок. Красивая архитектура, ренессансные каменные домики есть руины крепости, вдоль городка течет Висла. В центре немеряно цыган, которые пристают ко всем со своим «ворожинням». Кроме того, в городе полно художников и галереи есть чуть ли не в каждом здании. В общем, достаточно колоритно, но на пару дней.

Дальше мы направились в Люблин. Кое-что там, конечно, можно посмотреть. Храмы, каменные дома, и ворота. Королевский замок-музей, в котором часовня св. Троицы 14-го века с русско-византийскими фресками.

К юго-востоку от Люблина лежит печальный памятник истории – второй по величине в Европе концентрационный "лагерь смерти" Майданек. Как и в Освенциме тут использовали Циклон Б для уничтожения военнопленных. Майданек впечатляет своими размерами. Площадь 95 гектаров. Первоначально был рассчитан на 20-50 тысяч заключённых, но впоследствии был расширен, после чего мог принять до 250 тысяч человек. Майданек был поделён на пять секций, одна из которых была женской. Лагерь прекратил своё существование 22 июля 1944 года в результате наступления советских войск, а остатки этих ужасов можно посмотреть и сейчас. К счастью, в Майданеке не было счастливо улыбающихся и фотографирующихся возле каждого барака посетителей. Потому что в Освенциме таких полно. Когда там один японский папаша выстроил своих четверых детей на фоне стены смерти и попросил их сказать «Чи-и-и-з», мне стало дурно. Может, они не поняли, куда пришли на экскурсию? В Майденеке людей вообще было мало. И это еще более усиливало впечатление от громадных размеров этого лагеря…

И последним городом нашего путешествия стала Замосць. Бывший украинский город, так что было приятно, что он такой красивенький и нарядный. Центр города тоже отмечен ЮНЕСКО. Застройка города осуществлялась по планам итальянской архитектуры идеального города. Каменные дома ремесленников с аттиками, великолепная ратуша, храмы, сохранившиеся фортификационные сооружения 16-19 вв. – Ротонда, Коец, Новые и Старые Львовские ворота.

На этом путешествие закончилось, и мы поехали домой. Сначала до Львова автобусом, а потом уже поездом в столицу нашей Родины город Киев.